Как сделать простой детекторный приемник своими руками

Заземление для детекторного радиоприемника

В данном разделе тоже можно много говорить, так как если антенна – это «плюсовой» провод питания, то заземление – «минусовой». И без него работать детекторный приемник, своими руками собранный, попросту не будет. Конечно, за неимением качественного заземления, можно использовать водопроводные трубы (если у вас они не пластиковые), отопительные, даже нулевой вывод в розетке. Но с последним будьте аккуратны, лучше семь раз проверьте, где находится фаза, иначе поражения током не избежать. Но позволит способ включения в «ноль» розетки сделать детекторный приемник с высокой чувствительностью и избирательностью, так как качество заземления очень хорошее.

Вполне рабочая конструкция заземления для такого приемника – это отрезок трубы длиной около метра, забитый в землю. С таким же успехом можно использовать арматуру (с ней даже проще будет работать). Неплохие результаты показывает железная плита, закопанная на глубину в пару штыков лопаты. При этом чем больше площадь металлической поверхности плиты, тем лучше. Другими словами, можно использовать любой металлический предмет, который надежно закрепить в земле

Обратите внимание на то, что в жаркую погоду нужно поливать водой место, в котором находится штырь заземления. Это улучшит контакт металла с землей

Напрашивается еще одна конструкция – обсадные металлические трубы в скважинах могут применяться в качестве заземления.

Антенна для FM и УКВ диапазонов

Указанные диапазоны пересекаются, однако на практике принято выделять старый советский и новый европейский. Первый пролегает ниже 74 МГц, второй – выше 88 МГц. Антенна для этих диапазонов может быть изготовлена элементарно из обычной фольги. Размеры будут разные. Для этого понадобится небольшая квадратная плоская доска. Начнем с FM-диапазона, потом плавно перейдем на УКВ.

Берем плашку размером 15х15 см. Понадобится фольга 13х13 см. Допускается спаять из двух или более частей меньшего размера. Составим нужную фигуру полосками толщиной 15 мм. А как – сейчас расскажем:

1. Во взятой фольге посредине вырезается квадратное отверстие стороной 10 см. Получится ровная рамка толщиной 15 мм, которую склеим из полосок.
2. Посредине внизу вырезается тонкий кусок, 3 мм шириной.
3. Теперь фигура наклеивается на доску для прочности.

Подключаем кабель РК – 50 следующим образом:

1. Припаиваем центральную жилу самодельной антенны для радио в правой нижней части. Посередине полоски напротив правого края вырезанной части.
2. Экран напаивается также посредине, левее на 25 мм.

Для диапазона УКВ меняются размеры:

1. Сторона плашки – 18 см.
2. Сторона внешнего квадрата – 15,5 см.
3. Толщина – 18 мм.
4. Расстояние между контактами 4 см.

Наш рассказ окончен о том, как сделать антенну для радиоприемника своими руками из подручных материалов. Некоторые конструкции хороши для дачи, на природе, другие пригодятся в транспорте. А для карманного использования припаивается кусочек проволоки к разъему. Об этом тоже вскользь упомянули. Владельцы дорогих телевизоров, обходящие стороной портал ВашТехник, покупают недешевое оборудование, забывая: самодельные конструкции экономят массу времени, сил, массу тела…

Хотим напомнить – статьи тематические низкого качества, не блещут профессионализмом. Для настройки реальных антенн нужны специальные приборы. Каждое устройство сделает прием лучше. Новоиспеченный конструктив может именоваться антенной для радиоприемника, сделанной своими руками.

Подбор диодов для детекторного приемника.

От типа и качества выбранного детекторного диода напрямую зависит громкость звука детекторного приемника. Даже диоды одного наименования могут выдавать разную громкость. По этому, необходимо подобрать диод на слух, на работающем детекторном приемнике. С помощью переключателя два диода вручную быстро переключаются, и таким образом определяется диод «победитель» по громкости. Далее победитель ставится против следующего «претендента» и опять определяется диод «победитель». И так до определения самого громкого диода «чемпиона» .

Отличные результаты по громкости в детекторном радиоприемнике показывают диоды Д311 и Д18. И как оказалось, классический Д9 не лучший вариант по сравнению с Д311 и Д18.

Как собрать самодельный радиоприемник

1. Проколи отверстие с каждой стороны трубочки рулона от туалетной бумаги. Проведи один конец магнитного провода сквозь один из проколов и привяжи. Оставь свободный конец провода длиной примерно 7,5 см. аккуратно намотай провод на трубочку. Продолжай наматывать, пока не будет 120 оборотов провода вокруг трубочки. Следи за тем, чтобы витки лежали рядом друг с другом. А не один на другом. Привяжи провод ко второму отверстию, оставив примерно 7,5 см, и отрежь излишнюю длину. Это катушка – основная деталь, из которых состоит самодельный радиоприемник.

2. Положи катушку боком на доску ближе к одному из краев. С помощью двух кнопок прикрепи катушку к доске. Проверь, чтобы кнопки не соприкасались ни с одной частью провода.

3. Вбей в доску по гвоздю с каждой стороны катушки примерно в четыре сантиметра от трубки.

4. С каждой стороны присоедини провода от катушки к гвоздям.

5. Положи лезвие на противоположной от катушки стороне доски. Будь осторожней, обращаясь с лезвием, – оно очень острое. Положи лезвие и закрепи двумя кнопками. Не втыкай кнопки на всю их длину в дощечку.

6. Заточи карандаш, чтобы высовывался длинный кусок грифеля. Отломи грифель и приложи его к острому концу английской булавки. С помощью кусочка провода прикрути грифель к булавке. С помощью плоскогубцев загни головку булавки назад так, чтобы она лежала плоско на доске.

7. Установи английскую булавку справа от лезвия таким образом, чтобы кончик грифеля касался лезвия. Установи один из гвоздей в головке булавки и молотком забей его в доску, пока он почти не коснется булавки.

8. Присоедини провод к левой кнопке на лезвии бритвы. Воткни кнопку как можно сильней, чтобы оголенный провод лежал на лезвии. Затем возьми другой конец провода и намотай вокруг гвоздя слева от катушки.

9. Присоедини провод к гвоздю справа от катушки. Возьми второй конец этого провода и намотай вокруг конца провода от наушников.

10. Присоедини другой провод ко второму металлическому концу наушников. Теперь возьми второй конец этого провода и положи под шляпку гвоздя, удерживающего английскую булавку. Прибей гвоздь так, чтобы булавка поднялась. Не прибивай ее слишком крепко, потому, что должна остаться возможность немного придвигать булавку.

11. Прикрепи еще один провод к гвоздю, соединяющему лезвие с катушкой. Это будет антенна. Чем длиннее антенна, тем лучше. Пусть она свисает из окна. Или даже лучше возьми, если есть, длинный провод и протяни его из окна к дереву.

12. Прикрепи еще один отрезок провода к гвоздю, соединяющему катушку с наушниками. Это будет твой провод заземления. Нужно присоединить его к чему-нибудь, что уходит в землю. Самое лучшее заземление – это труба холодной воды. Обмотай оголенный конец провода вокруг трубы, по которой идет только холодная вода.

13. Надень наушники и не производи никаких громких звуков в комнате, где установлен твой самодельный радиоприемник. Пальцем медленно подвигай булавку так, чтобы кусочек грифеля прошел по лезвию. В наушниках должны послышаться очень тихие слабые потрескивающие звуки. Продолжай двигать булавку, пока не поймаешь какую-нибудь станцию. Передвигай булавку очень медленно и слушай очень внимательно. Ты сможешь поймать только ближайшие от себя станции, и то они будут очень тихими.

Ферровариометр детекторного приемника.

Ферритовый вариометр для детекторного приемника использовать более выгодно, нежели настройку с помощью КПЕ. Я бы даже сказа, что КПЕ вреден для детекторного приемника. Контурный конденсатор большой емкости существенно подавляет амплитуду полезного сигнала. К тому же ферровариометр обладает более глубокой перестройкой частоты и лишен такого недостатка как неравномерность чувствительности приема при перестройке. Детекторный приемник с ферритовым вариометром имеет более острую настройку по сравнению с КПЕ из за большего коэффициента перекрытия.

Вначале я планировал использовать в детекторном приемнике вот такой ферровариометр из водопроводной пластиковой трубы. Этот вариометр обладает хорошей доброностью, но он бы просто не влез в мой корпус из за громоздкой верньерной системы. Такой вариометр требует более громоздкого корпуса детекторного приемника.

По этому, я решил делать более компактный вариометр – наподобие вариометра детекторного приемника Комсомолец. Как впоследствии оказалось, такой вариометр — идеальный вариант для моего компактного детекторного приемника.

Катушка вариометра – состоит из полого картонного цилиндра с внутренним диаметром 10 мм и длиной 75 мм, щек из деревянной школьной линейки и основания. Все это склеено ПВА, вскрыто морилкой и лаком.  Катушка содержит 110 витков провода ПЭЛ-0.45 , намотанных под одну сторону каркаса и с отводами через каждые 20 витков.

Ось вариометра – изготовлена из переменного резистора СП-3 с длинной осью. Причем, взята не только сама поворотная ось, но еще и штатная втулка оси, с резьбой и гайкой резистора. Эта втулка и гайка позволяют закрепить ось на панели детекторного приемника.

Феррит вариометра – кусок феррита магнитной антенны приемника «Селга», диаметром 8 мм и длиной 4 см с приклеенной проволочной петелькой.

Рычаг вариометра – проволочная конструкция, насаженная на ось вариометра спиральной своей частью (смотри фото).

Нужно сказать, что в природе так же существует Магнитный ферровариометр на ферритовом кольце – еще более крутая вещь для детекторного приемника. Наматывается на ферритовом кольце, а перестраивается поднесением постоянного неодимового магнита. Обладает еще более лучшим перекрытием, остротой настройки и малыми габаритами. Когда-нибудь я соберу и на нем детекторный приемник. Но пока я ограничюсь своей конструкцией.

Детали и конструкция

В приемнике можно использовать разные переменные конденсаторы, например, с перестройкой емкости 10-495 пф, 5-240 пФ или 7-180 пФ. Желательно чтобы это были конденсаторы с воздушным диэлектриком, но можно и с твердым.

Для намотки контурных катушек используются каркасы диаметром 8 мм с резьбовыми подстроечными сердечниками из карбонильного железа. Заготовкой для каркасов служат каркасы контуров ПЧ старых ламповых или лампово-полупроводниковых телевизоров (УЛТ, УНТ, УЛППТ и др.). Каркасы разбираются, разматываются и от них отпиливается цилиндрическая часть по длине 30 мм.

Каркасы устанавливаются в отверстия в печатной плате приемника и фиксируются там густым эпоксидным клеем клеем. Схематическое изображение каркаса с катушкой и способ его крепления приводится на рисунке 2.

Рис.2. Конструкции и крепление катушек.

На этом же рисунке показан способ крепления катушки L2, выполненной на ферритовом кольце. Эта катушка тоже крепится через отверстие в плате, но посредством винта М3 с гайкой, который вставляется в отверстие кольца. Под винт подкладывается изоляционная шайба.

Рис.3. Печатная плата КВ приемника на транзисторах Кт315.

Рис. 4. Расположение деталей на плате КВ приемника.

Теперь намоточные данные. Как уже отмечалось выше, намоточные данные приводятся для трех диапазонов (см. таблицу). Кроме намоточных данных приводится для трех диапазонов и данные емкостей С1, С9, С8.

Кроме того, емкость С8 приводятся для разных переменных конденсаторов. Если имеющийся в вашем распоряжении переменный конденсатор не такой емкости, как указано в таблице (10-495, 5-240 или 7-180), то выбирайте данные по наиболее близкой максимальной емкости. Например, если есть конденсатор 7-270 пФ, то берите данные емкости для переменного конденсатора 5-240 пф.

Намотка катушек L1 и L3 выполняется виток к витку, проводом ПЭВ 0,12. Фиксируются обмотки каплями расплавленного парафина (от свечки).

Катушка L2 — намотана на ферритовом кольце диаметром 10-20 мм, она содержит 200 витков, намотанных в навал, но равномерно. Катушку L2 можно намотать и на другом сердечнике, например, на СБ. В этом случае, её наматывают на каркасе СБ и затем помещают его внутрь броневых чашек СБ. Чашки склеивают эпоксидным клеем, им же клеят катушку к плате.

Конденсаторы С1, С8, С9, С11, С12, С13 должны быть керамическими, трубчатыми или дисковыми. Если это импортные дисковые конденсаторы, то нужно знать как обозначается их емкость, — первые две цифры обозначают емкость, а третья — множитель. Множитель обозначается цифрами 1, 2, 3, 4.

Если 1 = х10, 2 = х100, 3 = х1000, 4 = Х10000.

Например, «47» — 47 пф, «471» — 470 пф, ”472″ -4700 пф, «473” — 47000 пф (0,047т), ”474» — 0,47m.

Печатная плата сделана из фольгированного стеклотекстолита. Расположение печатных дорожек только с одной стороны. Рисунок дорожек и монтажная схема приводятся на рисунках 3 и 4.